Seguindo o rastro dos exploradores e missionários que fizeram as primeiras rotas no território da Baja California, a expedição do desconhecido México partiu na mesma direção, primeiro a pé e depois de bicicleta, para terminar a navegação em caiaque. Aqui temos a primeira etapa dessas aventuras.
Seguindo o rastro dos exploradores e missionários que fizeram as primeiras rotas no território da Baja California, a expedição do desconhecido México partiu na mesma direção, primeiro a pé e depois de bicicleta, para terminar a navegação em caiaque. Aqui temos a primeira etapa dessas aventuras.
Iniciamos esta aventura para seguir os passos daqueles antigos exploradores da Baja California, embora estivéssemos equipados com modernos equipamentos esportivos.
A imensa quantidade de pérolas na baía de La Paz foi irresistível para Hernán Cortés e seus marinheiros, que pisaram pela primeira vez no território da Baja California em 3 de maio de 1535. Três navios com aproximadamente 500 pessoas chegaram para ficar por dois anos. , até que os diferentes obstáculos, incluindo a hostilidade dos Pericúes e dos Guaycuras, os obrigaram a abandonar o território. Posteriormente, em 1596, Sebastián Vizcaíno navegou ao longo da costa oeste e, graças a isso, conseguiu fazer o primeiro mapa da Baixa Califórnia, que foi usado pelos jesuítas durante duzentos anos. Assim, em 1683 o Padre Kino fundou a missão de San Bruno, a primeira das vinte missões em todo o território.
Por razões históricas, logísticas e climatológicas, decidimos fazer as primeiras expedições na parte sul da península. A viagem foi feita em três etapas; a primeira (que é narrada neste artigo) foi feita a pé, a segunda de mountain bike e a terceira de caiaque marítimo.
Um conhecedor da região contou-nos o percurso pedestre que os missionários jesuítas percorreram de La Paz a Loreto e, com a ideia de redescobrir o caminho, começamos a planear a viagem.
Com a ajuda de mapas antigos e do INEGI, bem como de textos jesuítas, encontramos a ranchería de Primera Agua, onde termina o vão que vem de La Paz. Neste ponto, nossa caminhada começa.
Foi preciso fazer muitos telefonemas pela rádio La Paz para se comunicar com um arrieiro da região que conseguia burros e que conhecia o caminho. Fizemos o recado às 16h, horário em que os pescadores de San Evaristo se comunicam para dizer quanto pescam têm e para saber se vão recolher o produto naquele dia. Finalmente entramos em contato com Nicolás, que concordou em nos encontrar na tarde do dia seguinte na Primera Agua. Patrocinados pelo Centro Comercial Californiano recebemos grande parte da comida e com a ajuda da Baja Expeditions de Tim Means, embalamos a comida em caixas de plástico para amarrar aos burros. Finalmente chegou o dia da partida, escalamos os doze javas no caminhão do Tim e depois de viajar quatro horas de terra empoeirada, batendo em nossas cabeças, chegamos a Primera Agua: algumas casas de madeira com telhado de papelão e um pequeno jardim era a única coisa que havia, além das cabras dos locais. “Eles vêm de Monterrey, Nuevo León, para comprar nossos animais”, nos disseram. As cabras são seu único sustento econômico.
No final do dia, começamos a trilhar o caminho dos missionários jesuítas. Os arrieiros, Nicolás e seu ajudante Juan Méndez, avançaram com os burros; depois, John, um geólogo americano de caminhadas, Remo, também americano e construtor em Todos Santos; Eugenia, a única mulher que se atreveu a desafiar o sol escaldante e os tormentos que nos aguardavam na estrada, e finalmente Alfredo e eu, repórteres do México desconhecido, que sempre querendo tirar a melhor fotografia, ficamos para trás.
A princípio o caminho foi bem delimitado, pois os locais o utilizam para buscar lenha e transportar os animais, mas aos poucos foi desaparecendo até que nos encontramos andando pelo país. A sombra das plantas e cactos não servia de abrigo do sol, então continuamos tropeçando nas pedras vermelhas até encontrar um riacho que estranhamente tinha água. Os burros, que raramente fazem dias tão pesados, se jogaram no chão. A comida aqui e durante toda a viagem era simples: sanduíches de atum e uma maçã. Não podíamos nos dar ao luxo de trazer outros tipos de alimentos porque precisávamos de espaço para carregar a água.
Realmente nada havia que nos dizer que esse era o caminho dos missionários, mas quando analisamos os mapas entendemos que era o caminho mais simples, sem tantas subidas e descidas.
Ao sol, chegamos à mesa em São Francisco, onde encontramos pegadas de alguns cervos. Os burros, já não carregados, fugiram em busca de alimento e nós, deitados no chão, não concordamos em preparar o jantar.
Estávamos sempre preocupados com a água, porque os 60 litros que os burros carregavam iam desaparecendo rapidamente.
Para aproveitar o frescor da manhã, montamos acampamento o mais rápido que pudemos, e isso porque dez horas de caminhada sob os raios do sol e sobre terrenos selvagens é um assunto sério.
Passamos por uma caverna e continuando pela estrada nos deparamos com a planície de Kakiwi: uma planície que mede 5 km de oeste a leste e 4,5 km de sul a norte, que tomamos. As cidades que circundam esta planície foram abandonadas há mais de três anos. O que antes era um lugar privilegiado para o plantio, agora é um lago seco e deserto. Saindo da última localidade abandonada às margens deste lago, fomos recebidos pela brisa do Mar de Cortez, que desde uma altura de 600 m pudemos desfrutar com prazer. Abaixo, um pouco ao norte, avistava-se o rancho Los Dolores, o lugar que queríamos chegar.
A encosta que ziguezagueava junto às montanhas levou-nos ao oásis “Los Burros”. Entre tamareiras e próximo a um jato de água, Nicolás nos apresentou a pessoas, aparentemente parentes distantes.
Lutando com os burros para não cair no chão, a tarde caiu. Os passos que demos na areia solta, nos riachos, foram lentos. Sabíamos que estávamos perto, porque de cima das montanhas avistamos as ruínas da fazenda Los Dolores. Finalmente, mas no escuro, encontramos a cerca do rancho. Lúcio, amigo de Nicolás, nosso arrieiro, recebeu-nos em casa, uma construção do século passado.
Em busca das missões jesuítas, caminhamos 3 km ao oeste para chegar à missão Los Dolores, fundada em 1721 pelo Padre Guillén, que foi o criador da primeira estrada para La Paz. Naquela época este local dava descanso às pessoas que iam de Loreto à baía.
Em 1737, os padres Lambert, Hostell e Bernhart restabeleceram a missão no oeste, em um lado do riacho La Pasión. A partir daí, foram organizadas as visitas dos religiosos a outras missões da região, como La Concepción, La Santísima Trinidad, La Redención e La Resurrección. No entanto, em 1768, quando a missão Los Dolores contava com 458 pessoas, a coroa espanhola ordenou aos jesuítas que abandonassem esta e todas as outras missões.
Encontramos as ruínas da igreja. Três paredes erguidas em um morro próximo ao riacho, as hortaliças que a família de Lúcio plantava e uma caverna, que pelo seu formato e dimensões poderia ter sido a adega dos missionários. Se hoje, não tendo chovido desde: há três anos, ainda é um oásis, na época em que os jesuítas o habitavam deve ter sido um paraíso.
Daqui, da fazenda Los Dolores, percebemos que nosso amigo Nicolás não conhecia mais o caminho. Ele não nos contou, mas enquanto caminhávamos em direções opostas ao que havíamos planejado nos mapas, ficou claro que ele não conseguia encontrar a rota. Primeiro preso no morro, 2 km para o interior, e depois na pedra bola, próximo ao ponto de quebra das ondas, caminhamos até encontrarmos a abertura. Era difícil caminhar à beira-mar; os burros, apavorados com a água, tentaram se orientar entre os cactos, jogando fora todos os javas. No final, cada um de nós acabou puxando um burro.
A lacuna está tão ruim que nenhum caminhão 4 x 4 conseguiria passar. Mas para nós, mesmo com dores nas costas e bolhas nos dedos dos pés, foi um conforto. Já estávamos indo em uma direção segura. Depois de percorrermos 28 km em linha reta de Los Dolores, decidimos parar e montar acampamento.
Nunca sentíamos falta de dormir, mas todos os dias ao acordar havia comentários de Romeu, Eugenia e até mesmo meus sobre as diferentes dores que tínhamos no corpo devido ao esforço físico.
Levarmos uma hora para amarrar a carga nos burros, pelo mesmo motivo decidimos ir em frente. Ao longe conseguimos avistar uma casa de dois pisos do século passado, reconhecendo que a vila de Tambabiche ficava perto.
As pessoas nos receberam gentilmente. Enquanto tomávamos café em uma das casas de papelão que cercam a casa, nos contaram que o senhor Donaciano, ao encontrar e vender uma enorme pérola, mudou-se com a família para Tambabiche. Lá ele mandou construir a enorme casa de dois andares para continuar a busca por pérolas.
Dona Epifânia, a senhora mais velha da cidade e a última a morar na casa de Donaciano, orgulhosamente nos mostrou suas joias: um par de brincos e um anel de pérola cinza. Definitivamente um tesouro bem preservado.
Todos são parentes distantes do fundador da cidade. Percorrendo as casas para saber mais sobre sua história, encontramos Juan Manuel, “El Diablo”, um homem de tez grossa e manca, que com um lábio torto nos contou sobre a pesca e como veio encontrar este lugar. “Minha esposa”, disse ele com voz rouca, “é filha de Doña Epifania e eu morava no rancho San Fulano, costumava agarrar meu macho e em um dia ele estava aqui. Eles não me amavam muito, mas eu insisti ”. Tivemos a sorte de conhecê-lo porque não podíamos mais confiar em Nicolás. Por um bom preço, "El Diablo" concordou em nos acompanhar no último dia.
Encontramos refúgio em Punta Prieta, perto de Tambabiche. Nicolás e seu assistente prepararam um excelente pargo grelhado para nós.
Às dez da manhã, e avançando pelo caminho, nosso novo guia apareceu. Para chegar a Água Verde era preciso passar entre as montanhas, quatro grandes desfiladeiros, como é conhecida a parte mais alta dos morros. "El Diablo", que não quis voltar a pé, mostrou-nos o caminho que subia ao porto e regressava ao seu panga. Depois de atravessarmos, voltaríamos a topar com ele e a mesma cena se repetiria; Assim, passamos pelas estâncias Carrizalito, San Francisco e San Fulano até Agua Verde, onde chegamos depois de forçar os burros a passar por um penhasco.
Para sair da Fazenda San Fulano, caminhamos duas horas até chegarmos ao povoado de Água Verde, de lá seguimos o caminho das missões de mountain bike. Mas essa história vai continuar em outro artigo a ser publicado nesta mesma revista.
Depois de viajar 90 km em cinco dias, descobrimos que o caminho usado pelos missionários foi praticamente apagado da história, mas poderia ser facilmente limpo reconectando as missões por terra.
Fonte: Desconhecido México No. 273 / novembro de 1999
