A bicicleta oferece-nos diferentes sensações, a comunhão com o ambiente torna-se algo único e o terreno por vezes estabelece uma relação profunda com as nossas rodas. Por isso, ao definir a forma como iria visitar as Cidades Mágicas de Jalisco, optei pelo BTT.
Não é a mesma coisa ver a terra do ar do que da mesma superfície ou abaixo dela. Também acreditamos que as perspectivas mudam dependendo do meio de transporte que se usa e até da velocidade com que se viaja. Não é a mesma sensação correr rapidamente por um caminho estreito, sentindo o caminho fluir sob nossos pés, percorrê-lo percebendo os detalhes mais sutis da paisagem.
Tela colorida
Visitar Tapalpa, uma terra de cores em Nahuatl, é efetivamente como mergulhar na tela de um pintor. Chegamos no caminhão, de Guadalajara e depois de um “desjejum de campeões” (pessoalmente me confesso um admirador do pão de Guadalajara) estávamos quase prontos para subir nos pedais. Capacete, luvas, óculos e outros dispositivos de ciclismo e alguns mantimentos. Com o primeiro impulso, começou o movimento horizontal, mas também vertical, é que os primeiros metros que percorremos foram os das ruas de paralelepípedos do Tapalpa. Passá-los passou a ser um amaciante de carne, visto de uma perspectiva mais positiva, um exercício de “relaxamento”, mas nada como meditação ou ioga. No entanto, é preciso ser realista, e a verdade é que, enquanto escrevo estas palavras, a lembrança do dito balançar não se compara à própria lembrança de pedalar por Tapalpa, e captar o banquete de cor de suas casas brancas com azulejos vermelhos, suas varandas e portas de madeira. Diante deste cartão-postal, a verdade é que perdoa-se qualquer tipo de incômodo físico, ou como se costuma dizer por aí, "quem quiser pêssego segure o cotão".
Antes de deixar Tapalpa para trás, valeu a pena fazer uma breve visita ao centro da cidade. Em uma calçada da rua principal, algumas mesas exibiam doces regionais, os famosos bêbados, por exemplo; vários derivados do leite, como pegoste; alguns frutos da serra em calda, bem como a tradicional marmota da região. Da mesma forma que a galinha persegue bicando os grãos de milho, continuamos pela Rua dos Matamoros, posto após posto, até encontrarmos o templo de Santo Antônio, que fica no final de uma grande esplanada. Em frente a este edifício encontra-se a antiga torre sineira da mesma igreja do século XVI.
Tula Ironworks
Aos poucos, pedalando após pedalando, entramos no interior de Guadalajara, rumo à Fazenda de San Francisco. Cercas de pedra sem fim nos acompanhavam ao longo e em ambos os lados da estrada. Vastos prados, como uma tapeçaria verde moldada pelas carícias do vento, coloriam completamente a paisagem, pontilhada de vez em quando por um grupo marginalizado de flores silvestres. As chuvas dos dias anteriores fizeram crescer os riachos e cruzá-los foi a garantia de refrescar os pés. A brisa fresca da floresta nos envolveu enquanto o caminho era coberto por exuberantes pinheiros, medronheiros, carvalhos e oyameles. A estrada, cujo destino era a localidade de Ferrería de Tula, já tendo se transformado em um caminho estreito, cruzou algumas portas de madeira rústica que nos fizeram parar. Às vezes, minha mente cruzava fronteiras e a paisagem me levava de volta àqueles prados idílicos dos Alpes suíços. Mas não, meu corpo ainda estava em Jalisco, e a ideia de termos esses lugares maravilhosos no México me encheu de alegria.
Aos poucos, algumas casas começaram a aparecer na beira da estrada, sinal de que estávamos nos aproximando da civilização. Em breve estaremos nas proximidades da Ferrería de Tula.
Demos uma nova guinada no mapa e agora nossa rota caminhava para uma subida difícil, mudamos para a velocidade mais suave, baixamos a cabeça, nos concentramos, respiramos fundo…. Os minutos e as curvas se passaram, até que finalmente chegamos ao nosso desfiladeiro, exatamente onde está a conhecida “pedra equilibrada”; uma pedra chata que, apoiada em outra mais redonda, atua no equilíbrio.
Juanacatlán, Tapalpa e as pedras
E finalmente a festa começou, um caminho que serpenteia até as profundezas de uma densa floresta. Saltamos raízes e evitamos pedras afiadas que ameaçam amassar nossos pneus. Sãos e salvos chegamos à cidade de Juanacatlán, exatamente no momento em que minha bicicleta começou a reclamar. Paramos na primeira mercearia para nos armar com um lanche de emergência e, aliás, o homem da loja nos levou para casa, onde um resíduo de óleo de motor de seu caminhão foi a solução momentânea para minha corrente barulhenta.
Com tudo em ordem e peças de reposição, nosso percurso, depois de tantas voltas, voltou para Tapalpa, mas o caminho não era direto. À distância, em um vale claro e ondulado, vi blocos colossais de rocha espalhados por todo o lugar. A resposta à minha previsível pergunta era simples, tratava-se do que é conhecido como Vale dos Enigmas ou “as pedras”. Existem várias histórias e lendas que se entrelaçam em torno deste lugar especial. A mais geral fala de meteoritos que caíram neste ponto há milhares de anos; Aqueles que supõem isso, apóiam sua teoria com o fato de que o ambiente é desprovido de vegetação e argumentam que nenhuma grama pode crescer aqui. Mas isso não é muito crível, pois à primeira vista parece que o pastoreio exaustivo tem sido a principal causa da desertificação, incluindo o óbvio abate de árvores. Outra teoria diz que as rochas estavam subterrâneas até serem descobertas devido à erosão hídrica. O ponto de vista mais esotérico é que esses colossos de pedra têm propriedades energéticas e até místicas. A verdade é que se trata de um local ocupado desde a pré-história e posteriormente por algumas tribos pré-hispânicas. Alguns locais nos garantiram que existem pinturas rupestres aqui como evidência dos antigos habitantes, mas essas reminiscências não são divulgadas.
Enquanto pedalava, saboreava os famosos tamales de tapalpa de que tanto me falavam, quando a decisão unânime foi deixá-los para depois e continuar a pedalar. Em suma, após adiar a ânsia, voltamos a circundar a cidade, pois de cima você tem uma vista incomparável. Sem duvidar da palavra do meu amigo Chetto, um ciclista de Guadalajara que me guia nas minhas aventuras pessoais em Jalisco, comecei a subir as ruas de paralelepípedos. Pareciam intermináveis, mas depois de suar vários mililitros sob o sol escaldante da tarde, vimos o prédio onde fica o Hotel del Country e, de fato, de lá, no terraço do restaurante, você tem uma perspectiva incomparável do vale e das montanhas de Tapalpa, bem como da barragem de El Nogal, nosso próximo destino. Voltando à estrada de terra, um desnível que como o dorso de um verme não para de subir e descer, nos levou a contornar a barragem de 30 hectares. Cerca de 2 quilômetros e meio antes de retornar à aldeia, passamos por Atacco. Nesta comunidade vizinha fica a primeira fundação de Tapalpa e ainda existem as ruínas do primeiro templo construído em 1533. Na vila, cujo nome significa "lugar onde nasce a água", existe uma estância termal, a única da região.
Assim, nosso primeiro capítulo nesta aventura mágica chega ao fim, é claro, com tamales de acelga no meio e um café reconfortante, observando de uma varanda como o sol se esconde atrás dos telhados vermelhos.
Mazamitla
Quando cheguei aqui, parei de me sentir tão culpado por toda aquela coisa sobre meu cartão-postal imaginário dos Alpes. Bem, na verdade, Mazamitla também é conhecida como a Suíça Mexicana, embora para alguns seja "a capital das montanhas". Situado no coração da Serra do Tigre, mas a apenas uma hora e meia da cidade de Guadalajara, é um excelente lugar para quem busca aventura, mas também um lugar para relaxar e desfrutar da harmonia das coisas simples.
Em busca de um lugar para tomar o café da manhã, caminhamos várias vezes até o centro da cidade. A arquitetura em geral é semelhante à de Tapalpa, com casarões antigos com tetos de adobe e madeira, varandas e portais que dão sombra às calçadas e ruas de paralelepípedos. No entanto, a Parroquia de San Cristóbal, e seu estilo eclético, está longe do que havíamos visto antes.
Quando o sol apareceu através dos telhados geométricos, a rua começou a perder o frio da manhã e alguns vizinhos varreram sua parte da rua. Barracas de artesanato começaram a surgir nas fachadas das lojas do centro. Espiamos e encontramos frutas, queijos, geléias, espinheiro, amoras, laticínios frescos como manteiga, creme e panelas, e o típico atole de hidromel. Finalmente decidi por um chá de goiaba e nos preparamos para o que viemos, pedalando.
Epenche Grande e Manzanilla de la Paz
Saindo da cidade, pegamos a estrada para Tamazula. A cerca de 4 ou 5 quilômetros de distância, começa um desnível do lado direito, que era o caminho a percorrer. Apesar de haver carros, é difícil encontrar um e filmar é quase ideal. Esta estrada de terra pouco conhecida é marcada com placas que indicam quilometragem, curvas e até informações turísticas. A poucos quilômetros de distância atravessamos o desfiladeiro de La Puente, a 2.036 metros de altitude, e depois de uma longa descida, chegamos à pequena comunidade de Epenche Grande. Mas quase sem parar continuamos mais alguns metros onde, na periferia da cidade, se encontra a Casa Rural Epenche Grande, um refúgio para descansar e desfrutar de uma boa refeição. Um jardim repleto de flores e arbustos envolve a grande casa de estilo rústico com um pátio interior que o convida a relaxar e desfrutar do som dos pássaros e do vento, à sombra de grandes pinheiros e de uma brisa fresca. Mas para não ficar com muito frio ou perder o fio da meada, voltamos às motos. Rancherías e plantações dominam a paisagem. De vez em quando, as plantações de batata margeiam as planícies e se espalham sob o olhar atento dos altos picos da Sierra del Tigre. Era meio-dia e sob as rodas, a sombra era nula, o sol batia forte e o ar parecia não soprar. O caminho que às vezes adquiria uma cor esbranquiçada, refletia o sol com força a ponto de a carranca se tornar uma constante. Assim, enfrentamos a próxima passagem na montanha e cruzamos a colina Pitahaya de 2.263 metros de altura. Felizmente, tudo que sobe tem que descer, então o resto do caminho ficou mais gostoso até Manzanilla de la Paz. Depois de passarem pela primeira lojinha disponível e pedirem a coisa mais fria que tinham, umas ruas de paralelepípedos e já invadidas pelo mato, nos levaram até a pequena barragem da vila, onde aproveitamos para descansar à sombra de uns salgueiros, pois ainda tínhamos um longo caminho a percorrer.
Os próximos 6 quilômetros foram quase subindo, mas valeu a pena. Chegamos a um ponto panorâmico onde toda a Sierra del Tigre se estendia sob nossos sapatos. O percurso pelas localidades de Jalisco passa a ter outro significado, pois ver a imensidão destas terras desta perspectiva adquire uma magia própria.
Nossa lacuna foi deixada para trás, suplantada por um caminho divertido que por vários quilômetros nos levou a mergulhar fundo em uma floresta de pinheiros e carvalhos ao abrigo de alguns raios de luz. Sob o tom dourado que a atmosfera adquire à luz do entardecer, voltamos à estrada em direção a Mazamitla, em busca de um bom jantar.
Durante a rolagem silenciosa no asfalto, revi as diferentes paisagens, os altos e baixos, tentando registrar e sem perder detalhes, os 70 quilômetros que havíamos pedalado explorando as estradas de Jalisco.
Fonte: Desconhecido México No. 373 / março de 2008
