Salto após salto, emaranhado entre os musgos crescidos nos troncos caídos, o rio Amajac, como uma criança inquieta, ergue-se nas montanhas dos órgãos Actopan.
A névoa da manhã acaricia as florestas do Parque Nacional El Chico. A terra de Hidalgo amanhece úmida e fria. As plantas deixam o orvalho escorrer pelas folhas, enquanto o murmúrio suave da cachoeira Bandola se harmoniza com o canto dos pássaros, como num concerto de mestre. Salto após salto, enredado entre os musgos que crescem nos troncos caídos, nasce o rio Amajac, como uma criança inquieta. Os penhascos, os penhascos, os pórfiros admirados por Humboldt e escalados pelos de hoje são testemunhas.
A cada quilômetro que o jovem Amajac avança, ele é acompanhado por seus irmãos. Primeiro, o que vem do sul, do Mineral del Monte, embora esporadicamente, quando chove. É daqui que se imporá a Mesa de Atotonilco El Grande para desviá-la ao oeste, em direção ao Vale de Santa María. Atrás do rio, a massa azulada da cordilheira que separa Atotonilco El Grande do Vale do México: "Uma cadeia de montanhas de pórfiro", como descreve o incansável Alejandro de Humboldt, onde estiveram rochas calcárias e arenitos xistosos sobrepostos uns aos outros pela força criadora da natureza, considerando-os mais notáveis e idênticos aos vistos no velho continente que o viu nascer.
Três quilômetros a noroeste de Atotonilco El Grande, Hidalgo, no caminho para Tampico, você encontrará um cruzamento com uma estrada de cascalho, à esquerda. Lá cruzará as últimas partes planas cultivadas do planalto e então entrará em uma encosta íngreme, na parte inferior da qual, em frente ao magnífico anfiteatro das montanhas pórficas, ou a Serra de El Chico, entre colinas verdes, o lugar o nome significa em Nahuatl "Onde a água se divide": Santa María Amajac. Antes de terminar sua caminhada, você poderá visitar as famosas Termas de Atotonilco, em homenagem a Humboldt, atualmente um balneário localizado no sopé do morro Bondotas, cujas águas termais correm a 55ºC, sendo radioativas com alto teor de sulfatos, cloreto de potássio, cálcio e bicarbonato.
O PLACA AUMENTO
Treze quilômetros depois de deixar Atotonilco, aparece na margem norte do rio, Santa María Amajac, a 1.700 metros acima do nível do mar. Vila simples e sossegada, com uma antiga igreja sustentada por contrafortes e nas paredes as ameias típicas do século XVI. Em seu átrio, um cemitério com tumbas que lembram maquetes de templos de diferentes estilos arquitetônicos.
O caminho continua em direção à primeira foz do desfiladeiro Amajac, em direção a Mesa Doña Ana, uma rota acidentada de 10 km entre pedra e cascalho. Não vai demorar muito depois de deixar Santa Maria para trás, quando o solo mostra as marcas da erosão. As rochas aparecerão nuas aos raios do sol, despedaçadas, comidas, despedaçadas. Se você é um colecionador de pedras, se gosta de observar sua textura, brilho e cor, neste lugar encontrará o suficiente para se divertir. Continuando, você verá como a estrada contorna o morro de Fresno e entrará no lado norte da primeira grande foz do barranco. Aqui a profundidade, contada do topo do morro até o leito do rio, é de 500 metros.
Num planalto que penetra na garganta, obrigando o Amajac a fazer uma espécie de meia volta ou curva em "U", fica Mesa Doña Ana, a 1.960 metros acima do nível do mar, conhecida por essas terras pertencerem há muitos anos a uma mulher chamada Dona Ana Rentería, uma das grandes proprietárias de quintas do início do século XVII. Em 15 de setembro de 1627, Dona Ana comprou mais de 25 mil hectares da fazenda San Nicolás Amajac, hoje San José Zoquital; Posteriormente, ela incorporou à sua propriedade cerca de 9.000 hectares herdados de seu falecido marido, Miguel Sánchez Caballero.
É provável que a sua admiração ao contemplar o panorama desde a orla do planalto, se já visitou o povoado que hoje a homenageia com seu nome, seja a mesma que sentirá. Basta deixar o carro no povoado e percorrer a pé um caminho de um quilômetro, que é a largura do planalto.
Ele vai sair do milharal e vai pensar: "Deixei para trás um desfiladeiro que estávamos contornando no caminho, mas este que agora aparece diante de mim, o que é?" Se você perguntar a um local, ele dirá: "Bem, é o mesmo." O rio rodeia o planalto, como dissemos, em "U"; Mas aqui, do alto do morro de La Ventana, guardião que fecha a mesa do norte, ao fundo, por onde corre o rio Amajac, já têm 900 m de profundidade e ali na frente, como um imponente colosso de pedra de Rodas, a Rocha de la Cruz del Petate estreita a passagem, deixando apenas três quilômetros entre os dois monumentos naturais.
O guia que o conduzir a este local levará o seu olhar para o outro lado da ravina e provavelmente comentará: “Lá está a Ponte de Deus, ao sul”. Mas os burros não serão necessários para o carregamento ou coisa parecida. Você passará para o outro lado sentado no conforto do seu carro. Você só precisará de tempo, paciência e, acima de tudo, curiosidade.
Volte a Santa María Amajac, passe novamente pelo balneário e imediatamente, subindo, a estrada se bifurca e você tomará a direção do povoado de Sanctorum. Vadear o rio Amajac e ver os salgueiros-chorões em suas margens é muito bom para fazer uma pausa e comer algo enquanto se protege dos raios do sol do meio-dia sob suas sombras. Aqui o calor pode incomodar um pouco na primavera, pois o rio corre neste ponto a 1 720 metros acima do nível do mar. É difícil atravessar o vau em plena estação das chuvas, quando o Amajac está com todo o seu curso.
A PONTE DE DEUS
Poucos quilômetros depois você poderá desfrutar de belas vistas panorâmicas do vale de Santa María, já que o caminho subirá as encostas de uma colina que, pelas particularidades de suas rochas, se vê em roxo, depois amarelado, avermelhado, enfim, uma recreação visual.
Passando por Sanctorum, oito quilômetros depois de cruzar o rio Amajac, a estrada finalmente avança para a garganta do cânion. E lá em frente você poderá ver os vestígios deixados entre as colinas, como uma cobra, da outra estrada pela qual voltaram de Mesa Doña Ana. Girando em círculos em zigue-zague, agora circundará uma cordilheira que se desprende da serra de El Chico e, ao olhar do outro lado, aparecerá uma nova ravina perpendicular à do Amajac. Você não terá alternativa, a paisagem o cativará. O carro vai ouvir o hipnotismo da estrada e vai direto para o abismo. E é que não encontrei melhor meio de comunicação para atravessar uma ravina secundária como esta, onde corre o riacho San Andrés. Na parte inferior aparecerá uma espécie de, digamos, plug. Uma colina embutida que aproveita ao máximo o caminho para passar por cima e assim voltar para o lado oposto da garganta em direção à cidade vizinha de Actopan, a 20 km de distância. Deixe o carro lá e desça a pé até chegar ao riacho. Você ficará surpreso ao observar que o tampão nada mais é do que uma ponte de rocha natural, sob a qual, através de uma caverna, passa o riacho.
Diz a lenda que certa vez um sacerdote prometeu ao Senhor que se separaria do homem e foi para a área da ponte natural para viver como um eremita. Lá, no meio da floresta, ele se alimentava de frutas e vegetais e de algum animal que conseguia pegar. Um dia ele ouviu com surpresa que alguém o estava chamando e então ele viu uma linda mulher perto da entrada da caverna que ele habitava. Ao tentar ajudá-la a pensar que era alguém perdido na floresta, ele observou com espanto o demônio que zombava dele na vegetação rasteira. Assustado e pensando que o malvado o perseguia, correu desesperadamente, quando de repente se viu parado à beira de um abismo negro, a ravina do córrego San Andrés. Ele implorou e implorou ao Senhor por ajuda. As montanhas então começaram a estender seus braços até formarem uma ponte de pedra pela qual o religioso assustado passou, continuando seu caminho sem que se soubesse mais dele. A partir desse momento, o local passou a ser conhecido pelos locais como Puente de Dios. Humboldt a chamou de “Cueva de Danto”, “Montaña Horadada” e “Puente de la Madre de Dios”, como ele se refere em seu Ensaio político sobre o Reino da Nova Espanha.
RUMO AO PÁNUCO
Praticamente na confluência dos rios Amajac e San Andrés, e ao redor da Mesa de Doña Ana, é onde o desfiladeiro começa sua penetração acentuada e cortante na Sierra Madre Oriental. A partir de agora, o rio não correrá mais por vales como o de Santa María. As colinas adjacentes, cada vez maiores e mais altas, bloquearão o caminho e então ele procurará bocas e gargantas por onde drenar seu fluxo. Você receberá como afluentes as águas azuis da ravina e caverna de Tolantongo, depois as do irmão mais velho, Venados, cujo conteúdo vem da lagoa Metztitlán. Hospedará dezenas, centenas, milhares de outros afluentes, incontáveis descendentes das numerosas gargantas úmidas e enevoadas do Huasteca Hidalgo.
O Rio Amajac enfrentará um pico montanhoso após receber as águas do Acuatitla. O chamado Cerro del Águila atrapalha seu caminho e o obriga a desviar seu curso para noroeste. A montanha surge a mais de 1.900 m acima do rio, que naquele ponto desliza a apenas 700 m de altitude. Aqui temos o sítio mais profundo da ravina que o Amajac percorrerá ao longo de 207 km antes de entrar na planície da Huasteca potosina. A inclinação média das encostas é de 56%, ou cerca de 30 graus. A distância entre picos opostos em ambos os lados da ravina é de nove quilômetros. Em Tamazunchale, San Luis Potosí, os Amajac se juntam ao rio Moctezuma e este, por sua vez, ao poderoso Pánuco.
Antes de chegar ao povoado de Chapulhuacán, pensará que está montado em um camelo gigantesco, passando de um lado ao outro entre suas lombadas. Por alguns instantes terá diante dos olhos, se a névoa o permitir, o desfiladeiro do rio Moctezuma, um dos mais profundos do país, e imediatamente, para que o seu espanto não encontre uma pausa, como se fosse um jogo para fazer tremer as pernas dos que temem as alturas, estarão contornando o abismo do Amajac e seu rio sinuoso como um fino pano de seda ao fundo. Ambas as ravinas, penhascos magníficos que dividem as montanhas, correm paralelos à planície, ao suspiro, ao descanso.
