Totolapa, San Lucas e a nascente da Pinola são três destinos que exemplificam a riqueza desta zona quente
Um rápido percurso de 70 km por estrada asfaltada nos leva ao antigo município de El Zapotal, hoje conhecido como San Lucas, localizado a 700 metros acima do nível do mar, entre os vales de Grijalva e as montanhas do planalto de Chiapas.
Com um clima agradável e pitoresco, o povoado de San Lucas foi, desde os tempos pré-hispânicos, um dos maiores pomares de frutas da região, cujo cultivo foi disputado até a morte pelos indígenas Chiapas e Zinacantecos. Parte deste jardim ainda existe e sua produção é até hoje uma fonte de renda considerável para o município, também batizado de El Zapotal devido à grande variedade de sapotes centenários que ali se preservam.
São Lucas aparece na história em 1744, no relato do bispo Fray Manuel de Vargas y Ribera. Em 19 de abril daquele ano, sofreu um terrível incêndio, que segundo a lenda foi provocado pelos próprios indígenas para protestar contra a exploração a que os clérigos e proprietários de terras os haviam submetido.
Hoje, San Lucas é uma pequena cidade de lama e pedra com no máximo 5.000 habitantes. Suas mulheres, descendentes de Tzotziles e Chiapas, são identificadas por suas mantilhas brancas, aventais de duas peças e vestidos de cores vivas; É comum vê-los carregar objetos grandes na cabeça e carregar bebês - pichisles os chamam carinhosamente - embrulhados em massas nas costas ou na cintura, sem perder a graça e o equilíbrio.
Em direção ao oeste da cidade, passando o que resta do famoso jardim pré-hispânico, está localizada uma das principais atrações do município: a cachoeira San Lucas, que alguns fazendeiros conhecem como El Chorro. Para chegar à cachoeira é preciso atravessar o rio, a oeste da cidade, e caminhar por estreitos desfiladeiros onde a água cai. Caminhar é um passeio fresco e agradável. Crianças e mulheres sobem para a aldeia carregadas de baldes de frutas e caracóis do rio chamados shutis. A cachoeira São Lucas desliza por cerca de vinte metros, formando pequenas piscinas no leito. Para chegar à sua base é necessário avançar dentro do riacho, entre paredes onde a vegetação pende.
Passear pelas margens do rio sulcado por frondosos zimbros, penetrar nos meandros do pomar escuro e descansar no colo do El Chorro são as melhores desculpas para visitar San Lucas e se despedir deste lugar com uma boa carga de autênticas frutas mexicanas. Se quiser vir ao Zapotal antigo, saia de Tuxtla Gutiérrez pela autoestrada internacional e em frente a Chiapa de Corzo está o desvio que, passando por Acala e Chiapilla, nos leva em menos de uma hora a esta cidade esquecida pelo tempo.
E para continuar na região vamos agora para o município de Totolapa.
Deixamos San Lucas para trás e voltamos ao entroncamento da rodovia Acala-Flores Magón. Alguns quilômetros ao leste está a estrada que nos leva a uma das cidades mais antigas da região, Totolapa, ou Río de los Pájaros.
A aurora de Totolapa remonta aos tempos pré-hispânicos. Existem vários sítios arqueológicos na área, dos quais se destacam dois santuários inexplorados, o de Tzementón, “anta de pedra”, e Santo Ton, “santo de pedra”, em Tzotzil. Segundo o mestre Thomas Lee, suas terras vinham do âmbar não apenas para as cidades vizinhas, mas também para os mercadores zapotecas e mexicanos.
Totolapa estende-se até ao topo de uma colina rodeada de ravinas, como uma torre de vigia inacessível, protegida por muros de pedra. Os seus antigos caminhos de acesso são becos enterrados entre paredes de terra e rocha que parecem ter sido feitas pela mão do homem e por onde passa apenas uma pessoa de cada vez. É claro que os fundadores escolheram este local de difícil acesso para se proteger das numerosas tribos que passavam pela região, roubando os produtos, no caso o âmbar, e escravizando seus habitantes, como o temível Chiapas fazia.
Totolapa é uma pequena cidade com pouco mais de 4 mil habitantes, a maioria camponeses. A água e os terrenos ficam nas margens que circundam a colina. Acima está o vilarejo de humildes casas de palha, algumas feitas de barro e pau ou adobe, por cujas janelas aparecem rostos de muitas crianças. Na verdade, é uma das cidades mais pobres da região, quase sem água encanada e sem esgoto, que sofreu várias vezes com os ataques de cólera e o abandono dos planos oficiais de desenvolvimento.
Parte da história de Totolapa pode ser vista nas paredes do templo de San Dionisio, em suas imagens entalhadas em madeira e nas pedras esculpidas das ruínas da casa Coral.
O melhor das tradições dos Totolapanecos exprime-se nas festas de agosto e outubro, quando recebem a visita das autoridades religiosas e comunais de Nicolás Ruiz: homens e mulheres que, caminhando oito léguas, chegam com a cruz de sua paróquia até celebrar a Virgem da Assunção e San Dionisio. Os festejos os divertem com rituais únicos de cortesias e festas que duram praticamente três dias.
Quando visitássemos Totolapa íamos para ver as piscinas de Los Chorritos, localizadas a 2 km a leste da cidade. Num veículo, atravessamos toda a vila, seguindo o único caminho que conduz ao fim da longa e estreita planície que coroa o topo da colina. Depois o percurso é feito a pé, descendo um daqueles caminhos únicos que lembram becos escuros afundados na terra. Os rebanhos se aglomeram porque não há espaço para mais entre as paredes altas da passagem estreita. Quando dois grupos se encontram, um tem que esperar ou retornar para que o outro passe. Em nenhum lugar vimos tais trilhas.
Descendo entramos nas margens do Rio Pachén. Caminhamos por uma das margens em outro dos riachos, e a uma curta distância estão as lagoas que enchem as águas de Los Chorritos. Meia dúzia de jatos cristalinos de diversos tamanhos brotam de uma parede coberta de cañabrava, que caem em uma piscina cujo leito calcário reflete tons de verde ou azul, dependendo da claridade do dia. A piscina é funda e os cariocas sugerem aos banhistas que tomem os devidos cuidados, pois acredita-se que existe uma pia no interior.
Antes de continuar nossa viagem é necessário informar que Totolapa e San Lucas não possuem restaurantes, pousadas ou postos de gasolina. Estes serviços encontram-se em Villa de Acala, em Chiapa de Corzo ou em Tuxtla Gutiérrez. Se você for à Cachoeira de San Lucas ou Los Chorritos de Totolapa, recomendamos buscar um guia com as presidências municipais das cidades, para sua segurança e conforto.
A primavera Pinola será a parte final de nosso passeio. De Tuxtla Gutiérrez partimos para a estrada Venustiano Carranza-Pujiltic, que nos leva ao longo da bacia do rio Grijalva e seus afluentes, passando, entre outros pontos, pela cortina da hidrelétrica de La Angostura.
A 100 km de Tuxtla fica o engenho de açúcar Pujiltic, cuja produção de açúcar é uma das mais importantes do México. A partir daqui, a estrada para Villa Las Rosas, Teopisca, San Cristóbal e Comitán, que conecta a terra quente com as montanhas frias dos Altos de Chiapas. Percorremos este percurso e a meia dúzia de quilómetros de Soyatitán, do lado esquerdo, encontramos o desvio de terra de Ixtapilla que, algumas centenas de metros à frente, nos conduz ao fim do nosso percurso.
O vertedouro Pinola fica no fundo de uma floresta. É um oásis arborizado nas paredes montanhosas que limitam a planície de canaviais. Um canal de irrigação corre ao longo da estrada para Ixtapilla e é o melhor guia para chegar à barragem que controla o fluxo da nascente.
Envolvida entre a vegetação, como um segredo, a massa de água atrai pela sua transparência, o que permite observar o fundo com uma nitidez invulgar. A cama parece ser de fácil acesso, mas um mergulho rápido revela que ela tem mais de quatro metros de profundidade.
Libélulas e borboletas coloridas voam lá fora. Em punhados eles descem até o espelho do lago para brincar com as folhas que rodopiam nas margens. Existem laranja, amarelo, listrado como tigres; Algumas cujas asas combinam preto e vermelho, outras verdes que são tingidas com as folhas e azuis da cor da água. Louco para qualquer colecionador.
O brilho do lago supera o ambiente que o rodeia. Portanto, entrar em suas águas é um verdadeiro batismo de fantasia em plena realidade. Se visitar o vertedouro Pinola, não se esqueça da viseira, que fará da sua rotina de mergulho uma experiência inesquecível.
Para encerrar esta viagem, queremos dizer que a localidade mais próxima da nascente é Villa Las Rosas, a 8 km de distância, cujo antigo nome era Pinola, em homenagem a uma bebida fermentada de milho que os cariocas costumam comer.
O território de Villa Las Rosas é rico em picos e cavernas, com muitas galerias onde "você entra um dia e sai do outro", ou como a caverna Nachauk, terrivelmente encantada, nas palavras de Nazario Jiménez, um indígena tzeltal que nos guiou nestas direções.
Acima de Villa Las Rosas, na Sierra del Barreno, encontram-se vestígios inexplorados de santuários e fortalezas pré-hispânicas. Um deles é a cidadela de Mukul Akil, uma hora e meia subindo um caminho íngreme. Além disso, no caminho para Pujiltic, você pode ver as ruínas do templo colonial de Soyatitán, cuja fachada barroca se ergue sobre o extenso tapete de canaviais.
A Villa Las Rosas possui serviços de hospedagem, restaurante e posto de gasolina. A população se comunica ao noroeste com Teopisca e San Cristóbal de las Casas, e ao leste com Comitán, por estradas asfaltadas.
Território do inesgotável, Chiapas terá sempre novas ofertas para os que procuram o México desconhecido. San Lucas, Totolapa e o vertedouro Pinola são três exemplos de quanto o viajante pode encontrar se entrar em seus diversos caminhos e margens.
Fonte: México Desconhecido No. 265
