Na Huasteca de Hidalgo, em um canto pouco frequentado do México, certas comunidades resgatam o orgulho de sua cultura nahuatl. Acima de outras tradições do festival, destaca-se a pintura corporal, costume pré-hispânico que atinge a categoria de arte.
O diabo está solto em Coacuilco. Semanas atrás, os quiquixahuitles já haviam percebido isso, conta-me Antonio, passando lama cinzenta no peito do filho. Caso eu imagine os duendes, o velho Terêncio pisca, olha na bolsa e mostra um instrumento de madeira, com uma boquilha de junco embutida nas folhas de abacaxi: “isto é um quiquixahuitle”. Ele estraga tudo. Então lembre-se de como do vale à montanha e da montanha ao vale, seu doce lamento soava em cada aldeia, eco acorrentado, noite após noite mais hipnótico. Todo o céu. Em seguida, eles se calaram e esse foi o início das licenças do carnaval Huasteco.
O sol multiplica sua luz a partir da pedra que funciona como uma praia em frente ao rio. Aqui os homens se reuniram - mas foram as crianças as primeiras a chegar - da pequena comunidade de Coacuilco, ao pé de uma colina esmeralda e a meia hora (pode-se acreditar meio mundo), por estrada, de Huejutla de Reyes. Em eufórica laboriosidade, os mais velhos preparam os pigmentos e os demais pintam os corpos uns dos outros. Vários desenhos dessas imagens abstratas vivas apresentam semelhanças; os mais zelosamente procuram a originalidade. Terêncio está com vontade de revelar segredos e me aproxima da beira do rio Calabozo onde os baldes formam um arco-íris. Carvão, pedra tepetada, casca de árvore pemuche e argila, diluídos ao ponto, dão as cores. “À maneira dos nossos antepassados”, anuncia com orgulho, antes de confessar que também existe tinta em pó vinílico. "Mas não tanto quanto em Huejutla, hein? Lá os preguiçosos esquecem, lá compram tudo nas lojas ”.
Misturados com banha, água ou mesmo óleo de carro queimado, os pigmentos já são a segunda pele das pessoas metamorfoseadas em quimeras cromáticas. Que falta? Cocares de penas, chapéus de papelão e facões do mesmo material. Portanto, temos uma gangue de mecos cujos gritos festivos aumentam de intensidade enquanto se preparam para marchar em direção à cidade. "Vá para as mulheres", Juanito sussurra em meu ouvido.
"Para as mulheres?" Repito tolamente. “Claro, hoje é terça-feira, nosso dia. Eles vão pagar pelo que nos fizeram ontem ”.
Com 1,40 de altura - a medida inclui o chapéu de vime do qual se projetam dois chifres - o corpo é preto como betume para destacar as faixas brancas nas costas sulcadas pela legenda "fora dos velhos", que é uma declaração de princípios, o O menino solta um uivo e se junta à multidão. Você tem que acelerar seu ritmo para não perder o show ...
Dentro de parâmetros comuns, os carnavais da Huasteca de Hidalgo mudam de comunidade em comunidade. Podem durar cinco ou três dias, podem ser mais ascéticos ou mais epicuristas. Há ou não existe carnaval indígena, sincrético por excelência. Esperados com meses de antecedência - por isso os Quiquixahuitles têm prazer em despertar a impaciência - despertam, como é de se esperar, alegria, danças, gula e fantasias. É aí que começam as peculiaridades: a região, povoada pela etnia Nahuatl, revive os costumes pré-hispânicos ao se vestir - mais detalhadamente, menos detalhadamente - como os antigos guerreiros que hoje são chamados de Mecos.
Armas e estratégias
Juanito se reencontrou com as patrulhas. Marciais, eles entram e saem de casa, levando as mulheres para um lugar que parece uma prisão. A gravidade e eficácia são apenas aparentes. Assim que alguém observa, as fraquezas são descobertas. Astúcia feminina sabe se proteger com deliciosos tamales de zacahuil, gergelim recheado com feijão e coentro, em taças de pulque. Eles, com o coração e o estômago fracos, cedem facilmente, esquecendo-se da vingança e de que tais alimentos foram feitos graças ao dinheiro do resgate do dia anterior. Segundo jura de Terêncio, na segunda-feira - dia da mulher - mães, esposas e filhas eram boas em capturar homens. Entravam nas casas dançando, viviam com a família e, no momento menos esperado, eram feitos prisioneiros. Ou os jogavam descaradamente pelas ruas, marcando-os com tinta para conduzi-los, sob um coro de gargalhadas, a um recinto de onde não poderiam sair antes das doze. E isso, após o pagamento de uma multa cujo fundo iria para os tamales.
Em Coacuilco raramente recebem visitas, nem mesmo das cidades da região durante as festividades. Talvez por isso não se sintam obrigados a manter um roteiro rígido e combinar os capítulos carnavalescos livremente. Em um piscar de olhos, dois exércitos mistos se enfrentam, em linhas paralelas que se fundem em uma batalha simulada cujo prêmio é a bandeira do carnaval, um símbolo do mal.
Os antropólogos discutem se são reminiscências das lutas de "mouros e cristãos" trazidos da Espanha ou se é uma herança anterior. Em qualquer caso, a batalha cessa tão repentinamente quanto começou e o grupo se torna uma procissão que vai de casa em casa para entronizar um vizinho criado em “vôo”. E então para outro e para outro. A ajuda inestimável de Terence explica a alegria: “É um ritual para afastar os demônios e a má sorte da pessoa, para que tenham felicidade o ano todo. É assim que vão continuar até que se cansem ou até que o pulque acabe ... ”
Eu não espero para verificar isso. Despedimo-me discretamente e pego o carro para percorrer os quilômetros de terra que me levarão a Jaltocan. Também é uma cidade montanhosa, mas maior, com prédios de dois andares e lojas. Talvez isso explique as diferenças notáveis em seu carnaval. Existem carros alegóricos com rainhas e trupes, mas os mecos ainda são os protagonistas. Na praça, sob uma pérgula de metal e ao som da banda municipal, homens e mulheres vestidos com as cores pré-hispânicas aguardam o julgamento dos juízes para a melhor recreação. Vendo-os assim, com as suas pinturas corporais, as plumas, as contas e as conchas, sente-se uma testemunha privilegiada de uma tradição resgatada das brumas do tempo. O próprio Bernal Díaz del Castillo não deveria ter visto roupas mais incríveis.
