Você pode nunca ter ouvido falar desta região como um destino de aventura, mas é. Mas a pequena cidade chamada San José Iturbide acabou sendo o centro nevrálgico de inúmeras atividades divertidas.
Pela rodovia 57 (que vai de Querétaro a San Luis Potosí) a apenas 30 minutos de Querétaro, chegamos a San José Iturbide, que pode não se destacar por sua beleza, mas já é conhecida como “La Puerta del Noreste”, sem Porém, ao longo de um passeio pelas suas ruas tranquilas, é possível encontrar surpresas, alguns artesanatos típicos como velas, quebra-cabeças de madeira e doces regionais.
Mineral de Pozos, a cidade "fantasma"
Pegamos a estrada novamente e em 40 minutos estávamos nesta cidade considerada um dos Monumentos Históricos da Nação. Tem uma arquitectura muito peculiar, ruínas de casas e quintas, todas tingidas nas cores ocre e vermelho. A solidão que se respira nas suas vielas transportou-nos no tempo, talvez anos atrás, quando Mineral era uma cidade próspera que brilhava graças às milhares de toneladas de metal (principalmente ouro, prata, mercúrio e cobre) que jaziam nas terras de quase 300 minas. Por todos os lados avistam-se casas de adobe semi-destruídas e gastas, casarões que guardam vestígios de sumptuosidade e um grande templo que ainda está a ser remodelado.
Sua história conta que desde a época dos Chichimecas foi uma cidade mineira, já que faziam pequenas escavações de quatro ou cinco metros de profundidade para extrair metal. Com a chegada dos espanhóis, um pequeno forte foi construído para proteger a "Ruta de la Plata", que ia de Zacatecas ao México, mas o boom da mineração foi por volta de 1888. No entanto, ao longo de sua história, Pozos sofreu vários períodos de declínio que o despovoaram e o reocuparam. A última começou com a Revolução Mexicana e continuou em 1926 com o surgimento do movimento Cristero. Em meados do século passado, a população chegava a 200 pessoas e atualmente é estimada em 5.000. A essa altura, meus companheiros de viagem e eu estávamos nos perguntando: "Então, o que é atraente?" Bem, aqui as bocas das minas ainda permanecem intactas e uma viagem pelas entranhas da terra à "velha maneira" não tem gosto ruim.
Em direção ao centro da terra
Os restos das propriedades mais importantes como a antiga Hacienda de Santa Brígida e a dos Cinco Señores permanecem de pé, bem como outras minas que foram posteriormente estabelecidas, como El Coloso, Angustias, La Trinidad, Constanza, El Oro, San Rafael, Cerrito e San Pedro, entre outros.
Segurando cordas, perdemo-nos na escuridão que dominava tudo sob os nossos pés, descíamos vários metros iluminados de vez em quando por um fraco holofote que nos deixava ver os nossos rostos e o tiro da mina, que por sinal, continuava a descer quase 200 metros!
Conforme descíamos, o calor e a umidade aumentavam, de repente, ouvimos o barulho da água e com a pouca luz ambiente, distinguimos que o tiro culmina em um poço de água. À medida que nos aproximamos com as lâmpadas, vários flashes foram vistos através do cristal líquido, é que atualmente as pessoas que lá chegam, fazem seus desejos jogando uma moeda na água. Se mais pessoas viessem visitar, haveria uma fortuna no local.
Depois de nossa experiência subterrânea, voltamos à superfície e fomos recebidos pelo som do vento que penetrava entre as paredes gastas do local e cortava o silêncio absoluto. No regresso à aldeia parámos num pequeno local onde se vendem antiguidades e pedras de todos os tipos e cores. Mas ainda tivemos a surpresa em Pozos. Em frente à praça principal, do pequeno quarto de uma casa, ouve-se uma suave melodia. Ao nos aproximarmos, vimos quatro pessoas tocando instrumentos. Seus sorrisos eram o convite para vir e testemunhar a apresentação. Foi o grupo Corazón Deiosado, que fez música com instrumentos pré-hispânicos e que acabaram por chamar a nossa atenção por muito tempo.
El Salto, tocando as nuvens
Depois fomos para o município de Victoria. Já estávamos no subsolo e, para compensar, queríamos subir um pouco. O Centro de Férias El Salto é um lugar frequentado pelos amantes da adrenalina. Todo fim de semana, pipas e asas-delta se reúnem aqui para pintar o céu com suas velas coloridas. El Salto fica no topo de uma colina, sobre o belo vale semi-deserto, então a vista é espetacular.
Para quem não tem experiência ou não tem equipamento para voar, existe a possibilidade de fazer um vôo duplo junto com um instrutor, e a verdade é que a sensação é quase tão emocionante quanto voar sozinho. Todos queríamos vivê-lo, primeiro a vela se desenrola, espera-se a rajada de vento suave e constante e com um puxão você fica firme e corre para a frente. Quando você percebe, seus pés já estão batendo forte no ar. As árvores e a estrada tornam-se muito pequenas. Perguntei ao meu "compa" se podia fazer umas piruetas e não terminei de dizer a frase, quando a pipa estremeceu toda, como a minha barriga.
Do alto, a paisagem de Guanajuato foi percebida de forma diferente, cada vez mais extensa e espetacular. Abaixo de nós, alguns outros parapentes e vários urubus voavam, curiosos para saber o que estávamos fazendo em seu “terreno”. A viagem durou cerca de meia hora, mas pareceu alguns minutos. O caminhão nos levou de volta a El Salto, mas desta vez pegamos um caminho que, ao invés de nos levar à área de decolagem, nos deixou em frente a uma cachoeira que é o que dá nome ao lugar. Do outro lado desta ravina, conhecida como Cañón del Salto, existe um setor de pedras e outras formações rochosas que são um paraíso para a escalada. Existem vários percursos equipados e algumas descidas de onde se pode fazer rapel. Mas também há muitas opções para se instalar, acampar e se pendurar na pedra por um fim de semana.
Entre gigantes
Pegamos a estrada novamente e em alguns trechos o motorista parou por completo e o carro, estacionado em terreno plano, começou a andar sozinho. Os crentes do "além" atribuem esse fenômeno a forças sobrenaturais e os mais céticos ao simples magnetismo que prevalece na área. No município de Tierra Blanca fizemos uma parada na comunidade de Cieneguilla para visitar Doña Columba e tomar um banho de banho temático. Entre o vapor, o calor das pedras e a infusão de 15 ervas diferentes, entramos no interior do nosso corpo e da nossa mente.
Já tendo percorrido a terra, o ar e até mesmo o nosso espírito, aproveitamos as últimas horas de luz para presenciar um espetáculo sem igual. Alguns quilômetros depois, chegamos à comunidade de Arroyo Seco para visitar sua Reserva Ecológica de Cactáceas. Um caminho marca o percurso entre os espinhos altos e alguns arbustos. Fomos imediatamente recebidos por um cacto de 2 metros de altura e um de diâmetro. Então percebemos o especial do lugar; é que além do tamanho, algumas dessas plantas têm mais de 300 anos de vida. Atrás do "grande homem" havia mais e outros grandes nomes; redondo, alto, de diferentes tons de verde. Enquadrando o palco, o Cerro Grande foi tingido de cores para completar um show nesta floresta de cactos gigantes.
Nos despedimos do povo de Arroyo Seco e voltamos para San José, mas não sem antes aproveitar para comprar um souvenir dos cactos gigantes. Na reserva você pode conseguir shampoo, cremes e alguns outros produtos de higiene pessoal feitos com derivados de cactos, ervas e outros compostos naturais.
À medida que avançávamos pelo federal 57, à distância víamos as luzes do San José e alguns fogos de artifício; Iturbide estava comemorando. Assim, depois de deixar as malas no hotel, demos o último passeio por suas ruas e nos despedimos de sua bela paróquia, de suas ruas tranquilas e de nossa surpreendente aventura pelo nordeste de Guanajuato.
![Como chegar às cavernas de Tolantongo - [Guia 2018]](https://visitnatalbrazil.com/img/tips-2020/1296/image_cS2UvKj1poWFpc5.jpg)
