Saindo da cidade velha de Tonalá, em Jalisco, pegamos bem cedo a rodovia 80, em direção a Zapotlanejo, porta de entrada de Los Altos de Jalisco.
EM PUERTA DE LOS ALTOS
Saindo da cidade velha de Tonalá, em Jalisco, pegamos bem cedo a rodovia 80, em direção a Zapotlanejo, porta de entrada de Los Altos de Jalisco. Desde antes de entrar, é evidente o predomínio da indústria têxtil na cidade.
Em seus mais de dois mil estabelecimentos com vendas no atacado e no varejo, 50% das roupas são fabricadas aqui, totalizando 170 mil peças por semana, e o restante vem do entorno para ser comercializado. Com tanta variedade de peças fashion de excelente qualidade e com preços tão bons, queríamos até comprar alguns modelos para vender, mas infelizmente não estávamos preparados, então será para o próximo. Nossa próxima parada foi em Tepatitlán, sem dúvida, um dos lugares mais harmoniosos de Los Altos. É inevitável parar para admirar a Freguesia de São Francisco de Asís, que nos chama a atenção pelas suas altas torres neoclássicas. Na tranquilidade da sua praça, vale a pena parar e contemplar a paisagem das suas ruas limpas e ordenadas, embelezadas por casas antigas dos séculos XIX e XX.
A poucos minutos de seu centro tranquilo está a represa Jihuite. Entre as sombras frescas de enormes eucaliptos e pinheiros paramos para descansar enquanto a imagem do grande espelho de água à nossa frente nos enchia de paz. Surpreendemo-nos com o tom avermelhado do terreno desta zona, tão particular, e tão evidente neste local onde se pode pescar ou passear de barco e fazer piqueniques.
ATRAVÉS DAS ESTRADAS AZUIS DE AGAVE
No caminho para Arandas, aos poucos vão-se iluminando aquelas grandes manchas azuis que ao longe entravam um quebra-cabeças nas montanhas e que de perto se revelam como os grandes campos de agave, típicos desta próspera zona de tequila.
Antes de chegar, as imponentes torres neoclássicas da freguesia de San José Obrero avançam para nos saudar, que se destacam no azul do céu. Esperava-nos aqui Silvério Sotelo, que nos falou com orgulho da importância da Arandas como produtor de tequila, com 16 destiladores que produzem em conjunto cerca de 60 marcas.
Para ver mais de perto a produção desse importante licor, ele nos levou para conhecer a fábrica da El Charro, onde presenciamos o processo de produção, passo a passo.
De volta ao caminho para o norte, paramos em San Julián, onde encontramos Guillermo Pérez, um entusiasta promotor da importância do lugar como berço do movimento Cristero, já que, segundo nos disse, aqui é um regimento comandado pelo General Miguel Hernández, em 1º de janeiro de 1927.
Muito se pode aprender aqui com esta importante passagem da história do México, e também com a produção de esferas que se realiza há mais de 30 anos, outra característica de San Julián. Na fábrica da Chrisglass, as esferas ainda são modeladas na técnica de sopro, depois prateadas e finalmente pintadas e decoradas à mão.
Ao nos despedirmos, nosso anfitrião nos convidou a provar um delicioso queijo tipo Oaxaca e a cajeta que se faz aqui mesmo, o que nos levou a voltar logo para mais desses deliciosos produtos.
NO NORTE DE ALTEÑO
A caminho de San Miguel El Alto, a tarde está caindo, manchando a paisagem de um laranja quente, habitada por grandes rebanhos de vacas e touros que nos lembram a importância da pecuária em toda a área de Los Altos, e a conseqüente produção de leite e Seus derivados.
Já era noite quando chegamos a esta cidade e nos hospedamos no Hotel Real Campestre, um lindo lugar onde descansamos plenamente. Na manhã seguinte chegamos ao centro de San Miguel, onde Miguel Márquez nos esperava para nos mostrar "A joia arquitetônica de Los Altos"; toda a pedreira.
Desde o início foi uma agradável surpresa encontrar a sua praça rosa pedreira, e enquanto caminhávamos por suas ruas e Miguel insistia que tínhamos pouco tempo para conhecer os atrativos da cidade, descobrimos a Praça de Touros, cheia de pedreiras até o dentro do bullpen.
Antes de partir, visitamos uma das oficinas de pedreira, situada justamente sobre um grande banco feito dessa pedra de grande valor, onde Heliodoro Jiménez nos deu uma amostra de sua habilidade como escultor.
DEVOÇÃO RELIGIOSA PROFUNDA
A caminho de San Juan de Los Lagos, antes de Jalostotitlán. Encontramo-nos em Santa Ana de Guadalupe com a paróquia dedicada a Santo Toribio, sacerdote mártir recentemente canonizado e que detém o título de padroeiro oficial dos imigrantes.
Seu fervor é o produto de histórias que relatam suas aparições a algumas pessoas que sofreram um acidente na tentativa de cruzar a fronteira. e quem este santo ajudou. posando como qualquer homem.
Depois de uma parada em uma barraca de talos de agave cozidos, cujo cheiro nos lembra destilarias de tequila, e de desfrutar de seu sabor extremamente doce, continuamos nosso caminho para San Juan de Los Lagos, outro importante centro religioso, na verdade o segundo mais importante. do México, depois de La Villa.
Desde a entrada fica evidente a vocação turística do lugar e de seus habitantes, jovens e crianças partem de todas as direções, em atitude feroz de guias, e fazem questão que nos levemos pelas ruas até um estacionamento para que possamos seguir a pé até a Catedral. Basílica, o que retribuímos com a gorjeta de costume.
Este belo santuário do final do século XVII, em que se destacam suas torres barrocas que visam alcançar o céu, é visitado por mais de cinco milhões de fiéis ao longo do ano, vindos de todo o país e até do exterior, a venerar a imagem milagrosa da Virgem de San Juan.
Ao redor do santuário encontramos barracas de bombons de leite variegado, e depois de visitar a safra de artigos religiosos e tecidos bordados, concordamos com a insistência das pessoas que fora do mercado nos convidaram a entrar para satisfazer nosso apetite com um prato muito bem servido de birria e um pão com natas frescas e açúcar para terminar.
ENTRE CULTOS DE FUNERAL E GRANDES ARTESÃO
Continuamos nosso caminho até Encarnación de Díaz, um canto do norte de Jalisco onde nos esperava o arquiteto Rodolfo Hernández, que nos conduziu pelo antigo e belo Cemitério do Senhor da Misericórdia, em estilo columbário.
Aqui descobriu-se que os corpos não se decompunham, mas eram mumificados devido à água com alto teor de sais minerais da região e ao clima seco que prevalece durante todo o ano. Como resultado desta descoberta, foi criado o Museu das Almas, que exibe objetos relacionados com as tradições funerárias da região, e algumas das múmias encontradas como culto aos ancestrais dos seus habitantes.
No final deste passeio impressionante, e para adoçar um pouco o ânimo, para o caso de ficarmos com medo, ele nos convidou para ir à Tejeda Bakery, provar os tradicionais picones, um grande pão recheado com passas e gravata, coberto com açúcar, que amávamos honestamente.
Despedimo-nos para continuar o nosso caminho até ao último destino do nosso percurso, levando connosco o desejo de conhecer as suas quintas, a sua olaria e vitrais com chumbo, e o Museu Cristero onde estão expostos documentos e objectos interessantes deste movimento religioso.
Antes das quatro da tarde chegamos a Teocaltiche, onde fomos surpreendidos pela quietude solitária de sua praça principal. Aqui esperava-nos Abel Hernández, que com a sua calorosa hospitalidade nos fez sentir imediatamente em casa. Imediatamente nos convidou a conhecer Dom Momo, um artesão incansável que, aos 89 anos, se dedicava a tecer lindos sarapés em seu velho tear.
Saudamos também o seu filho, Gabriel Carrillo, outro notável artesão que trabalha com uma destreza privilegiada na escultura em osso, dando vida a figuras que vão desde peças de xadrez de milímetros a outras de vários centímetros esteticamente combinadas com madeira.
Após esta agradável impressão, fomos comer uns deliciosos camarões empanados e uma salada de marisco no restaurante El Paya, recentemente inaugurado, mas com um tempero que parece tão antigo como o próprio Teocaltiche, que, segundo nos contaram, data de tempos pré-hispânicos. Satisfeitos e à noite percorremos as ruas já cheias de gente, e passamos pela Capela do Ex Hospital de Índios, do século XVI, um dos mais importantes edifícios religiosos e que atualmente funciona como biblioteca.
Ainda há muito para caminhar e muito para saber, mas depois de uma semana emocionante de viagens temos que voltar, levando conosco as imagens dos campos de agave azul, tomando posse do tempero requintado de sua gastronomia e registrando o calor e a franca hospitalidade em nossas melhores lembranças. do povo de El Alto.
Fonte: Desconhecido México No. 339 / maio de 2005
